Ремонт Сделай Сам

Мы расскажем как многие вещи сделать самому....

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Ремонт Сделай Сам Плитка Укладка плитки

Укладка плитки

 

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Проверить выборочно качество плитки: размеры, геометрию (углы, плоскостность), цвет (оттенок). Должен быть один номер партии.Если плоскость плитки пропеллером, то один из четырех углов не будет в плоскости. При укладке плитку нужно контролировать (правилом, шнуркой) по краям, по швам.

Если размеры и углы нестабильны, то зазоры «а» между плитками нужно увеличить, т.к. если вначале попадется плитка меньшего размера, а потом большего, то она может не вместиться в шов. Если торцы плиток под тупым углом к лицевой поверхности, использовать крестики шириной не менее 2 мм и ставить их в угловых стыках, не заглубляя. Иметь под рукой крестики на размер меньше, чтобы выровнять шов, если будут попадаться плитки большего размера.

Нельзя елозить алюминиевым правилом по плитке - останутся следы. Их можно убрать тонкой шлифовальной шкуркой. Предварительно убедиться на опытных образцах, что не остается следов, рассматривая под разными углами и при дневном, и при искусственном освещении.  Резаные края стеновой плитки при необходимости обрабатывать крупнозернистой шкуркой. Каждую плитку, перед тем как положить, осмотреть. На тыльной стороне плитки обычно есть клеймо или стрелка - класть в одном направлении, по рисунку. Если очередная плитка оказалась большего размера - заменить (можно заранее сравнить по месту длины соседних сторон). Наиболее оптимальное соотношение в растворе воды и клея указано в аннотации. Можно добавить немного воды или клея - в зависимости от толщины слоя раствора между плиткой и поверхностью стены или пола. Чем гуще раствор, тем меньшую усадку он дает и к тому же не стекает вниз по стене при большом слое раствора. Желательно выставлять маяки на длину правила (и на полу, и на стенах), если поверхности неровные.


Вкручивать саморезы и засверливаться в стены и пол можно лишь при полной уверенности, что там не проходят отопительные, водопроводные и канализационные трубы или электропроводка, нет теплого пола.

Толщина слоя клея 1...3 мм, но не должна превышать толщины плитки. На практике поверхности зачастую выравнивают плохо. Выравнивать же стены и полы следует в обязательном порядке и как можно лучше - от этого зависит скорость и качество укладки плитки, т.к. клей дает усадку. Чем больше слой раствора, тем ниже качество укладки. Консистенция клея должна быть такова, чтобы он достаточно хорошо выдавливался. Не следует слишком сильно вдавливать плитку. Для предотвращения проседания плитки можно на расстоянии несколькиих сантиметров от углов плитки вставить под нее куски провода (в изоляции или без)  соответствующего диаметра так, чтобы они на один или несколько сантиметров выступали наружу. Поверхности предварительно прогрунтовать, дополнительно можно прогрунтовать плиточным клеем, втирая его шпателем. В ответственных случаях нанести на плитку тонкий слой усиленного клея (на сдир) и дать ему просохнуть. Пол перед нанесением клея промести флейцем.

Если раствора положено слишком много, проще плитку снять и уменьшить слой. Если плитка «провалится», ее снять и добавить клея. Когда слой раствора большой, то плитки «плавают» и могут сместиться. Их нужно подклинивать у стен, а также подпирать последние ряды. Но в меру, иначе плитки сместятся в другую сторону. Если крестики при установке перекашивает, работу прекратить, выяснить причину и устранить.

Плитку выкладывать с середины ряда, особенно, если размеры "гуляют". Так проще свести концы с концами.

Плитку небольших размеров и легкую кафельную плитку (напр., 250*360 мм и толщиной 6 мм, 200*300*7 мм) желательно класть только на хорошо выровненные стены под гребенчатый шпатель. Размер зуба зависит от размеров и качества плитки и от качества подготовки поверхности.

Рельефную плитку отчищать от клея и затирки сразу же. Некоторые после схватывания раствора отмыть невозможно, придется отчищать механическим путем каждый квадратный миллиметр. Хороший результат дает средство для очистки плитки от цемнтного и известкового налета "Pufas", но темная затирка после его применения белеет, пройти средством для швов. Может помочь "Цементин" - удалитель остатков цемента и извести.

Маяки на полу у стен выставлять по г.к.л., в противном случае все делать по уровню.

Кафельную плитку, а также нетолстые керамическую и керамогранит, можно резать усиленным стеклорезом, предварительно наклеив на плитку полоску малярного скотча и проведя черту. Чем шире остаток, тем проще. Технологию см. "Разное-Советы-Резка стекла".

Класть плитку следует только на хорошо подготовленные поверхности под гребенчатый шпатель 6*6 мм, 8*8 мм или 10*10 мм на стенах и 10*10 мм на полу - это и качество, и сэкономленное время. Размер зуба шпателя зависит от размера плитки.

ВЫСВЕРЛИВАНИЕ И ВЫПИЛИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ

1. Плитка для пола.

а) Небольшие отверстия сверлить перовым сверлом "для стекла и керамики" в водной среде. Если плитка расположена вертикально, постаянно смачивать водой из пульверизатора.

б) Высверливать коронками для плитки. Если нет центра, сделать шаблон: высверлить отверстие в тонкой фанере, ДВП, гипсокартоне...

в) Большие отверстия выпиливать маленькой болгаркой с алмазным диском (при недостаточно большом размере отверстия - выпиливать с обратной стороны), использовать также кусачки.

2. Плитка для стен.

а) Высверливать перовыми сверлами и коронками для плитки, выпиливать маленькой болгаркой.

б) Универсальный и самый простой способ. Выпиливать по линии разметки полотном-струной с напылением из карбида вольфрама, которое вставляется в ножовку по металлу. Если отверстие внутри плитки, просверлить отверстие перовым сверлом, чтобы вставить струну.

в) Высверливать с помощью коловорота, которым оснащается ручной плиткорез.

г) Высверливать балеринками с резцом, радиус регулируется; центром должно быть спиральное сверло, ни в коем случае не конусное.

д) Отверстия можно подработать напильником с крупной насечкой, рашпилем, легкую кафельную плитку даже ножом.

ОБРАБОТКА ТОРЦА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ ПОД 45о

1. Пропилить на станке.

2. Пропилить маленькой болгаркой под углом около 50о, по возможности на улице - сильное запыление и шум. Пилить в направлении от себя, в два приема. При первом пропиле оставить полоску шириной около 2,5 мм, при втором - 1...1,5 мм. Затем доработать шлифшкуркой (наклеенной на брусок). Если под обработку попадает глазурованная часть, подобрать  шлифшкурку, которая не будет скалывать эмаль.

3. Закрепить болгарку на ровной поверхности с помощью хомутов, диск под углом около 50о...........

4. Грубо пропилить ножовкой с полотном-струной - более трудоемко, но тихо и мало пыли. Доработать шлифшкуркой.

УКЛАДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ

Определиться с раскладкой плитки на полу: симметричная - одинаковая подрезка у противоположных стен, несимметричная - на открытых местах у стен целая плитка. Если площадь пола небольшая, разложить плитку вдоль двух смежных стен напротив входа и начинать выкладывать от угла вдоль более длинной стены (сразу два ряда или три, если первый ряд с подрезкой). Все последующие ряды лучше начинать от осевой линии. Если угол тупой, дать допуск - подрезать плитку со стороны смежной стены. Все рассчитать так, чтобы плитка вышла к противоположным стенам целой или согласно чертежу.

1. Хорошо выровненная поверхность. Выставить первую плитку. Нанести раствор рядом на одну или несколько плиток. Пройти гребневым шпателем с зубом 10*10 мм. Положить плитку и приблизительно выставить, двигая ее из стороны в сторону и вдавливая. Выдерживать расстояние 1,5...2 см от соседних свежеуложенных плиток, чтобы клей не попал под них. Затем ударами резинового молотка (это нужно также для снятия напряжений в слое раствора) окончательно выставить. Для контроля плоскостности и горизонтальности использовать уровень.

2. Неровный пол.

а) Выставить маяки. Можно изготовить шаблоны, напр., из ламината длиной в 2,5...3 плитки. Рабочую кромку можно заострить, сняв фаску с обратной стороны; лучше иметь два шаблона - левый и правый . Более лучший вариант - к ламинату прикрутить алюминиевую полоску, при необходимости рабочую кромку заострить.

а - толщина плитки минус 1...2 мм

b - ширина плитки

Нанести раствор на ширину плитки. Перед нанесением прогрунтовать пол клеем, втирая его шпателем. Снять лишнее шаблоном (если он есть) за 2 – 3 раза. Если раствор под плитками-направляющими еще не схватился, не нажимать на них шаблоном и не допускать попадания под них клея. Положить плитку и осадить ее до нужного уровня, контролируя уровнем, правилом по маякам.

б) Неровный пол.  Выставить маяки. Нанести клей на плитку точками, положить на место и выставить. Снять, положить раствор по периметру и заполнить пустые места. Положить на место и осадить до нужного уровня, контролируя уровнем, правилом по маякам.

в) Неровный пол.  Вести кладку по уровню.

УКЛАДКА ПЛИТКИ НА СТЕНЫ

Плитку на стены класть лучше порядно, после подготовки всех стен и укладки плитки на пол. Если первый ряд плитки с подрезкой, то сначала выложить стены, начиная со второго ряда (прикрутив к стене опоры для плитки: деревянные рейки, профили для ГКЛ). Затем выложить пол и первый ряд.

Нанесение раствора на плитку: а) если стены выровнены – гребенчатым шпателем с зубом 8*8 мм или 10*10 мм; б) если стены неподготовлены – см. «Кладка плитки на пол», п.п. 2, 3, 4 .

На каждую стену нанести в.к.л. на расстоянии около 60 см от углов с обеих сторон. Если стена длинная, отчеркнуть дополнительные в.к.л. Все плитки каждого вертикального ряда должны быть на одинаковом расстоянии от в.к.л.

Отчеркнуть г.к.л. на уровне глаз. Все плитки каждого горизонтального ряда на всех стенах должны быть на одинаковом расстоянии от г.к.л.

Определиться с расположением плитки на стенах: симметричное или несимметричное. И если несимметричное - обрезок плитки в конце ряда: а) будет клеиться на следующую стену или б) ряд начнется с целой плитки.

Маяки выставлять по краям стены на одинаковом расстоянии от в.к.л. смежных стен, затем выставить промежуточные. В нижнем ряду в качестве маяков использовать целые плитки. Чтобы верхние маяки не сползали, вкрутить саморезы, вбить гвозди или металлические дюбели под ними.

Кладку плитки контролировать с помощью правила, уровня, г.к.л. и в.к.л.

Если слой раствора слишком большой, после законченного ряда можно нанести выравнивающий слой, лучше с помощью шаблона.

Затем перейти на следующую стену и т.д. по периметру.

Каждую стену можно выложить отдельно, строго соблюдая расстояния от плитки до в.к.л. на смежных стенах. Расстояния от каждого горизонтального ряда до г.к.л. надо записать и соблюсти их на других стенах.

На углы можно установить пластиковые или металлические, наружные или внутренние угловые профили. У наружных углов профили не должны выступать за плитку.

Наружные углы можно выложить "на ус". Обрезать кромку под 45* на станке или вручную маленькой болгаркой.

ПЛИТКА ВОКРУГ ВАННОЙ

1. Ванна устанавливается к стенам, выложенным плиткой.

а) Если радиус угла края ванны небольшой, шов между стенами и ванной затереть или промазать белым универсальным силиконовым герметиком. Стены выше уровня ванны заклеить малярным скотчем, чтобы не замарать герметиком. Недостатки: через некоторое время нарушается герметичность шва, если ванна шевелится; силиконовый шов марается.

б) Установить плинтус с силиконовыми кромками. Приклеить на белый универсальный силиконовый герметик или прикрутить к стене. Не использовать санитарный силиконовый герметик - у него плохая адгезия с пластиком. При сверлении не задеть трубы, идущие к смесителю.

2. Ванна устанавливается к стенам без плитки. При необходимости ванну можно немного заглубить в стены, если они не бетонные. Плитка над ванной выложена на один ряд выше. Шов между стенами и краями ванны заполнить плиточным клеем.

а) Плитку над ванной выложить прямо, если она перекрывает шов между стеной и ванной.

б) Плитку выложить под углом, чтобы перекрыть шов, для чего сначала подготовить основание, желательно по шаблону.

3. Трубы и смеситель поверх стены. Зашить в короб из ГКЛВ. Расстояние между стеной и ванной внизу перекрыть, зазор заполнить плиточным клеем, оставив место для наклеивания плитки на уровне ванны. Оклеить все плиткой.

4. Если между оклеенной плиткой стеной и торцом ванны остался зазор до 50 мм, приклеить к стене напротив торца ванны профиль ППН27*28 на силиконовый герметик (поверхности стены и профиля обезжирить), вставить в него такой же профиль спинкой наружу для жесткости и чтобы закрыть острый торец боковой стенки. Сверху прикрутить полоску ГКЛ, наклеить кусочек плитки на торце профиля и сверху полоски плитки на уровне ванны.

Если кромка на конце ванны загнута вниз под прямым углом (или под любым другим), приклеить к стене и к низу кромки ванны профиль ПП63"27 или стоечный профиль соответствующего размера спинкой к стене. Нижнюю полку стоечного профиля подогнуть вверх.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗЕРКАЛ

Выровнять стену (только не финишной шпаклевкой), прогрунтовать. Нанести на тыльной стороне зеркала по периметру и полосами герметик для зеркал или клей-герметик. Приклеить его к стене, прижать, разглаживая.

ПРОЕМЫ

На уже выложенной стене замерить расстояние между несколькими плитками, равное ширине проема плюс ширина двух-трех плиток. Перенести этот отрезок от целой плитки перед проемом на другую сторону проема. Класть плитку, выдерживая это расстояние по вертикали в каждом ряду.

УКЛАДКА ПЛИТКИ С ПРОВЕШИВАНИЕМ СТЕНЫ

См. "Провешивание стены".

Отступить от плоскости стены (или от наиболее выступающей точки) на 12-15 мм (в зависимости от размеров и толщины плитки): слой раствора + толщина плитки + зазор между плиткой и шнуркой 1 мм.

Крайние плитки в первых рядах не выкладывать, пока не отпадет надобность в шнурке. Высчитать местоположение второй плитки (как и любой другой) не составит труда при помощи в.к.л.: расстояние от в.к.л. до самой выступающей точки смежной стены минус [ширина первой плитки + шов + ширина второй плитки] = расстояние от второй плитки до в.к.л.

Кладку плитки контролировать с помощью горизонтальных шнурок, правила, г.к.л., в.к.л.

Дополнительно можно выставить маяки.

ЗАТИРКА ШВОВ

Обычно используют затирки "Серезит". Затирки "Мареi", напр., имеют более хорошие характеристики, но и труднее в работе.

Затирку затворить водой до консистенции густой сметаны. Через пять минут перемешать.

Затирку наносить шпателем шириной 120...150 мм. Минут через 20 - 30, когда она немного схватится, размыть ее круговыми движениями смоченной в воде и отжатой поролоновой губкой (для мойки машин), формируя швы. Можно не заглубленные, а на уровне поверхности плитки. Этого можно добиться, если в губке не будет лишней воды, тогда она не будет размывать швы.

Когда затирка схватится, можно пройти швы, если они не ровные, мелкой шлифшкуркой без нажима. Предварительно убедиться, что она не оставляет следов на плитке. Проверить на опытных образцах, рассматривая под разными углами при искусственном и дневном освещении. Можно пройти швы средством для швов. Его нельзя использовать для плитки на печах и каминах - пригорит.

 

 

 

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ШКУРКИ БЕЛГОРОДСКОГО АБРАЗИВНОГО ЗОВОДА

Обрабатываемый материал Серия шлифовальной шкурки

Твердая древесина 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10JW, KX10XW, KP10E, KP10C, KP13E, CP10F, CP10E, ZK10JW

Мягкая древесина KK10FW, KK11FW, KP11E, KP11C, CP10F, CP10E, CP13E, LP40C, LP41C

ДСП CX10YW, CX10RW, CC10

МДФ CX10YW, CX10RW, CC10

Фанера KK10XW, KK15XW, KK16XW, KX10XW, KX10YW, CX10YW, CX10RW, CC10

Мебельный щит KK10XW, KK15XW, KK16XW, KX10XW, KX10YW, KP11E, CP10F, CP10E

Детали из МДФ и ДСП CK10XW, CK16XW, CP10F, CP10E

Паркет 14АСФЖ У1С, 54СФЖ У1С, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KX10JW, KX10XW, CK19XW, CK18XW, CK16XW, CK10XW, CX10YW, CX10RW, CC10

Шпон KK10FW, KP10E, KP11E, CP10F, CP10E

Гипсовые плиты CX10YW, CC10

Лакокрасочные поверхности KP10E, KP10C, KP11C, KT10CW, KT10AW, CP10F, CP13E, CT10CW, CT10AW

Грунтованные поверхности KP10C, KP11C, KT10CW, KT10AW, CP10F, CP10E, CP13E, CT10CW, CT10AW, LP40C, LP41C

Шпаклеванные поверхности KP10C, KP11C, KP11E, KT10CW, KT10AW, CP10F, CP10E, CP13E, CT10CW, CT10AW, LP40C, LP41C

Пластмассы 54С СФЖ У1С, KK10FW, KK11FW, CK19XW, CK18XW, CK16XW, CK10XW, CP10F, CP10E

Профильные поверхности 14А СФЖ С1С, KK19JW, KK10JW, KK10FW, KK11FW, ZK10JW

Керамика 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW, CP13E

Камень 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW

Стекло 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW, CP10F, CP10E

Сталь 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10XW, KX10YW, ZK10JW

Алюминий KP13E

Сплавы 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10XW, KX10YW, KP10C, KP11C, KF10, ZK16XW, ZK10JW, ZK10XW, ZX10XW, ZX10YW

Чугуны 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10XW, KX10YW, KF10, ZK16XW, ZK10JW, ZK10XW, ZX10XW, ZX10YW

Цветные металлы KK10FW, KP10C, KP11E, KP11C, CP13E, ZK16XW, ZK10JW, ZK10XW, ZX10XW, ZX10YW, LP40C, LP41C

Легированные нержавеющие стали KP10C, KP11C, KF10, ZK16XW, ZK10JW, ZK10XW, ZX10XW, ZX10YW

Титан и его сплавы 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW, CX10YW, CX10RW, CP10F, CP10E

Резина 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW

Кожа LP60E

КОДИРОВКА СЕРИЙ ШЛИФШКУРКИ

Белгородского абразивного завода

1 2 3 4 5 6

K K 1 0 X W

1 -- Абразивный материал: С-карбид кремния, К-электрокорунд, А-электрокорунд легированный.

-- Основа шлифшкурки: С-комбинированная, F-фибра, К-ткань, Х-полиэстер, Р-бумага, Т-латексная бумага.

3 Связующее: 1-смола+смола, 2-клей, 3-клей+смола, 4-лак.

4 -- Специальные свойства: 1-открытое нанесение; 2-антистатическое покрытие; 3- стеаратовое покрытие; 4-стеарат покрытие+открытое нанесение; 0,5 --9- служебное использование. .

5 – Характеристика основы.

Бумага: А-70 г/кв.м; В-100 г/кв.м; С-120 г/кв.м; D-160 г/кв.м; Е-250 г/кв.м; F-300 г/кв.м.

Ткань: Е - особо гибкая; F - очень гибкая; J - гибкая; T - жестко-гибкая; Х - жесткая; Y - очень жесткая.

6 – Наличие W-водостойкая шлифшкурка.

 

 

 

 

 

 

Обновлено 16.03.2014 06:35  

 


При размещении материалов с данного сайта ссылка на www.remont-sdelay-sam.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!